北黎河渡口， 是岛西南久负盛名的古渡。

　　今年春分早晨，我沿着北黎河岸漫步，去寻觅北黎古渡遗址。八所早春的第一场雨，骤然而至，下得密密匝匝的，雨点拍打在河岸的人行道上，发出滴滴答答的响声。春雨洗礼过的北黎河，河湾里的红树林，夹着一河春水，溢出一阵阵清凉的气息。河两岸的景物，宛若被七彩颜色重新粉刷了一遍，显得鲜艳而灵动。雨停后，天空中徐徐升起一团金黄色的火球。此刻，暖阳微温着大地，滨海港城八所在渐渐苏醒。港城西侧的八所港深水码头，不时传来一阵阵巨轮的鸣笛声，鱼鳞洲也露出了早春的真容。身临其境，很容易让人想起昔日的北黎古渡。

　　走了近二十分钟，来到了北黎河大桥。经当地一位老者指点，我才得知，大桥西边一百多米处的入海口，就是北黎古渡的遗址。走近遗址岸边，放眼望去，古时的渡口栈道，已无处可寻，只有北岸的草丛里，残存着少许的垒石碎片，但我也无法认定，这些垒石碎片，是不是古渡栈台基座的残留。

　　据清《感恩县志》记载，北黎渡口，是汉武帝元封元年(公元前110年)，设置九龙县郡后，在北黎河入海口处建造的一座人货混载的渡口栈道。从此，河两岸的渔家，靠着一船一篙，出海捕捞，摆渡人生。到了明末，这里已是琼西南地区遐迩闻名的渡口。另据旧志所载，在清道光年间，琼山、文昌及粤西等地的商贾、买家，开始频繁通过北黎古渡，纷纷汇集北黎经商。可以说，当年的北黎人做梦都想不到，古渡的出现，竟使偏岛西一隅、人烟稀少的北黎村，突然之间，变成了繁华的商贸墟市。到了民国初年，一幢幢极具南洋建筑风格的骑楼拔地而起，形成了一条北黎商业骑楼街。从此，骑楼商业文化开始在北黎、在岛西萌芽、生根。民国年间，民间流传一句话“北有海口、琼文骑楼，西南有北黎骑楼”。由于北黎古渡与骑楼税收甚厚，民国年间，感恩、昌江两县曾经为争夺古渡与骑楼商号税赋，历数官司不决，最后把官司闹到省府的最高审判庭，由省厅裁决。两个县的官司诉讼，一时间又让北黎古渡与北黎骑楼，名声远播。

　　上世纪90年代末，我曾多次与北黎骑楼谋面。一次，我采访村里一位林姓的耄耋老者，他告诉我，他祖籍琼山，祖父靠打鱼为生，后落籍北黎。到了父亲这一代，做起小生意，终年往返于徐闻、琼山、北黎，后靠多年积蓄，在北黎盖了一幢骑楼，经营布匹等日用品生意。

　　在北黎骑楼建筑群中，颜氏商号骑楼最显“鹤立鸡群”。颜氏骑楼主人名成利。据其家谱传载，他是孔夫子弟子颜回的第五十六世孙。清末民初，颜成利从文昌迁居岛西，开垦盐田，经营食盐生意，历经数年磨难，颜成利成为岛内颇有名气的盐商。1939年6月，日军侵占北黎，强取豪夺了颜氏骑楼，作为“横四特”司令部。从此，颜氏家道中落，颜氏骑楼失去了昔日的辉煌。而其他商号骑楼，也同样遭受到日军的劫持、强征。许多商号、茶馆、酒家、戏院的主人，都卷了铺盖远走他乡。一时间，北黎骑楼上挂满了日本株式会社、牌室、烟馆、妓院的招牌，曾经熙熙攘攘的北黎商业街，开始变得冷冷清清。北黎古渡，也成了日军的水上哨卡，严禁商贾、渔民通行。苍老古渡伴随着悠悠北黎河水，悄然失落。古渡的落寂，加速了骑楼商业的衰败。

　　海南解放后，北黎古渡迎来了新生，恢复了通航，但由于长年河泥淤堵，也只能通行一些小渔船。近十年来，东方经济、社会生活与城镇化快速发展，人们的生活越来越热闹，而昔日的北黎骑楼商业街，却渐渐地老了，再难延续它的辉煌。去年年末，东方市美术家协会的几位中青年书画家，与有识之士合作，修缮、维护了几幢骑楼，开办书廊画室和书画展馆，赋予了骑楼全新的文化内涵，使昔日的北黎骑楼街，蜕变成展示本土书画艺术的一扇窗口。

　　在建设海南自贸港的热潮中，随着八所港的不断扩建完善，昔日光耀的北黎古渡，已退出了渡口运载的舞台，寥落在时代风云的尘埃之中，但那些念想一直在的，在人们的心里。(赵承宁)