新年伊始，家住定安县定城镇的王海珍一家，又在家中小院搭起灶台。

　　今天，他们打算约上三五好友，一起到家里吃“菜包饭”。

　　“菜包饭”，是定安当地的一道传统美食。

　　从字面上不难理解，这道饭，其实就是由菜叶包住的饭。

　　和东北以素为主的“菜包饭”不同，定安的菜包饭，荤素搭配，食材更丰。

　　相传，定安“菜包饭”起源于元末或明初，至今已有几百年的历史。

　　清末拔贡生莫家桐曾在《定安乡土志》中写道，“正月初三祭赤口吃菜包饭”，记录的正是定安人在大年初三吃菜包饭的传统。

　　为何要在正月初三这天吃？

　　定安县地方志研究中心副研究员崔开勇解释，按照习俗，初三“赤口日”这天容易与人发生口角，招惹是非，不利出门访友。

　　既然不能外出，聪明的定安人便想到这天在家用“炒”的方式烹调食物，寓意“炒”熟小人，保佑一家人在新的一年平平安安。

　　因此，将各种食材“炒”制而成的“菜包饭”，也成了这天各家祈福平安的不二之选。

　　一份看似简单的“菜包饭”，其实光是配料就多达十几种。

　　油菜、荞头、芹菜、韭菜、大蒜、四季豆、酸菜、胡萝卜、鱿鱼、虾米、腊肠、鸭胗、鸡胗、猪瘦肉……

　　为了吃上这顿美味的“菜包饭”，王海珍一家得提前三四个小时准备。光是用来包饭的油菜，每次就得买十斤。

　　菜包饭正不正宗，油菜是关键。“餐馆用的生菜叶，可不比自家用的本地油菜好吃。”对于这点，可以说是定安人的共识。

　　本地油菜虽好，可不能四季供应。这种菜一般每年八九月播种，十二月左右开始有收成。

　　也正因此，在当地人的认知里，从每年12月份起，这才进入吃菜包饭的季节。

　　备菜也不是随便切切就好。比如，得将茎叶分离，保证炒时熟度一致。

　　素菜要切成大小均等的块状，荤类则要反复横切、竖切，最终切成与素菜类似大小的条状。

　　米饭选用的是当地的老米，要提前两小时将米蒸熟纳凉。

　　待满满一桌备菜备好，我们就可以点上柴火，架上大铁锅，准备开炒了。

　　炒配菜也是一项精细活。

　　用热猪油起锅，依次撒入葱姜蒜，再下腊肠、虾米、鱿鱼干和各种荤类爆香……光是一顿翻炒，就让人口水直流。

　　等炒至七八分熟，这时才是最考验厨师耐心的时候。

　　“我们不会将所有配菜一次倒入，而是两两搭配，分批次炒熟。”王海珍举例，比如，荞头的白色部分与芹菜茎搭配、韭菜叶与大蒜叶搭配……

　　这种炒法虽然拉长了炒菜的时间，但也保证了最终成品的色泽和味道。

　　将配菜炒熟，勺入菜盆，这还不意味着完成。

　　这时，王海珍会用小勺子将菜往盆的边缘拨开，在菜盆中挖出一个小坑。

　　这步操作其实暗藏玄机——一会儿你就会发现，菜汁顺着趋势慢慢流入坑中，形成一块“小水潭”。

　　这时用大勺将多余的菜汁一一勺出，既省时又省力，还能保证待会的炒饭干爽不打团。

　　这样的小巧思，实在有趣。

　　将所有配菜炒熟，终于来到了最激动人心的“炒饭时刻”。

　　王海珍笑着说，炒饭也得讲究“快准狠”，需要双手掌勺不停翻炒，十分考验厨师的臂力。

　　待米饭与配菜完全交融，一锅香喷喷的菜包饭才能最终上桌。

　　包饭的过程也颇具仪式感。

　　按照当地人的指导，得先选三四片油菜，将茎择掉，剩下偌大的叶片，待一横一竖一斜摆放在手心后，蘸上调料，勺入刚刚出炉的热炒饭，双手一握，一份标准的菜包饭才算制成。

　　也有聪明的“吃货”，选择在碗中垫上菜叶包饭，这样包出的菜包饭又大又扎实。

　　吃菜包饭的过程也十分有趣。

　　每个人捧着手中的饭，或站着，或坐在台阶，或蹲在地上。没有一个人在乎吃的样子是否美观，大家都沉浸在美味的世界里，无法自拔。

　　这时有来客打趣，“要不是相熟的人，还真不敢这样在彼此面前大口吃。”

　　说罢，大家都笑了起来。

　　王海珍说，由于制作程序繁杂，一般大家也只会在亲友聚会、过年时才制作菜包饭。

　　相对于古书中的意义，如今的菜包饭对于定安人更象征着“团圆”和“财富”。

　　当家人们共聚在一起时，大家一同捧起这份热气腾腾的“聚宝盆”，咬住的是美味，许下的可是对来年满满的期待。